Существует мнение: раз арбуз теплолюбивая культура, значит, место ему только в теплице. Конечно, в холодные дни арбузным плетям вольготно под пленкой, но часто начинают загнивать корни, увядать листья.
Плоды с увядших растений невкусные, а дозаривать арбузы, так же как дыни, нельзя. Грустно видеть, когда большое растение, подчас и с плодами, увядает у вас на глазах. Чтобы этого не случилось, я давно пришла к выводу: арбуз, в отличие от цитрусовых, лучше всего выращивать в открытом грунте.
Вначале разберемся, с агротехникой в теплице. Под пленкой создается высокая влажность воздуха, которую растения арбуза не выносят. Ночью она достигает 100%, и это, в сочетании с низкой температурой, провоцирует появление грибных и бактериальных заболеваний. В открытом грунте арбузы чувствуют себя лучше, только нужно создать хорошие условия для корневой системы.
Как вырастить спелые арбузы
За месяц до высадки рассады в открытый грунт — готовлю семена. У них толстая кожистая оболочка, что задерживает прорастание. Поэтому прогреваю их в марлевом мешочке в течение двух часов при температуре 60 градусов (в термосе с водой).
При этом погибают возбудители бактериальной инфекции, которая может находится на семенах или внутри них. Затем в этом же мешочке опускаю на 30 минут в сок алоэ (биостимулятор). Можно обработать семена в растворе препарата иммуноцитофит. Надпиливать оболочку семени, как делают некоторые любители, ни в коем случае нельзя.
Выращиваю рассаду арбуза на окнах, обращенных на юг. Можно сделать это и в пленочной теплице.
Главное — рыхлая питательная смесь, свободная от возбудителей болезней. Я беру огородную землю (с грядки после бобовых культур), перегной и ошпаренные опилки в соотношении 2:2:1. На ведро такой смеси вношу по чайной ложке мочевины и суперфосфата, стакан золы. Все тщательно перемешиваю, увлажняю водой и раскладываю по горшочкам.
Арбуз плохо переносит потерю корней при пересадке, поэтому предварительно склеиваю из старой пленки цилиндры диаметром 12 см, наполняю питательной смесью и устанавливаю в поддон (пленку удобно убирать при посадке).
Семена заделываю на глубину 3-4 см в центр горшочка. Затем укрываю сверху пленкой до появления всходов. Очень внимательно слежу за их появлением — важно, чтобы подсемядольное колено не успело вытянуться. При появлении петельки пленку снимаю и стараюсь снизить температуру воздуха до 18 градусов на 5-6 дней. В дальнейшем оптимальная температура для сеянцев: 20-25 градусов в солнечную погоду, на 3 градуса ниже, если пасмурно и 18-20 ночью.
Через 10-12 дней после появления всходов сеянцы начинаю подкармливать коровяком, разбавленным водой 1:10. На 5 литров раствора добавляю одну столовую ложку суперфосфата (вытяжку). Включение суперфосфата в подкормку заметно повышает устойчивость арбуза к фузариозному увяданию. Иногда использую новое удобрение ‘Корневая смесь’, замачивая его в теплой воде и настаивая по инструкции.
Поливаю рассаду отстоянной водой комнатной температуры не часто, но обильно. При этом стараюсь, чтобы вода не попадала на листья, во избежание солнечных ожогов, для чего пользуюсь лейкой без ситечка. Рассаду арбуза прищипывать нельзя, это надолго затормозит ее рост.
Тяжелый суглинок на моем участке долго просыхает после зимы, поэтому гряды делаю с осени, закладывая в них навоз или мелко порубленные растительные остатки в смеси с опилками и минеральными удобрениями либо золой.
Весной, как только просохнет почва, поверхность гряды рыхлю мотыгой, неглубоко, предварительно разбросав мочевину — 20 г на 1 кв. м. Затем выравниваю грядку граблями и мульчирую черной пленкой, тщательно прикопав ее края землей.
Под этой пленкой почва хорошо прогревается, не уплотняется после дождей, сохраняется весенняя влага. Перед посадкой пленку разрезаю крест-накрест по схеме посадки.
Возраст рассады 25-30 дней. Высаживаю рассаду в первых числах июня (когда пройдут заморозки) на высокие грядки шириной 90 см. На грядке располагаю два ряда через 40 см, в ряду высаживаю растения через 70 см в шахматном порядке. В каждом разрезе пленки совочком делаю лунку, вношу 50 г органоминерального удобрения Тогум, горсть золы и вливаю 1-2 л воды. Заглубляю ком земли вровень с почвой. После посадки снова поливаю.
Если пересаживаю растения в жару, применяю несложный агротехнический прием: затеняю их лопухом на 1-2 дня, ежедневно поливаю, пока не приживутся. Затем поливы сокращаю до двух в неделю, в дальнейшем до одного. По мере роста плети расползаются по пленке, корни уходят глубоко в почву и растения меньше нуждаются в поливе. Каждую лунку дополнительно мульчирую опилками или речным песком, чтобы при дожде, поливе или подкормке не размывались корни.
На грядке под черной пленкой уход еще больше упрощается: не надо рыхлить почву, сорняки не отрастают, хорошо аккумулируется тепло, создаются благоприятные условия для корней. Приходится лишь изредка поливать и подкармливать растения. Подкормки органическими удобрениями (коровяк, куриный помет) сочетаю с минеральными (Кемира-универсал, Растворин).
Первая подкормка — спустя неделю-полторы после высадки рассады. Вторая — в начале образования боковых плетей. Третью подкормку совмещаю с формированием первой завязи. Расход раствора, составленного по инструкции к удобрению, 2 л на одно растение.
В холодное и дождливое лето растения приходится укрывать пленкой, натянутой на каркасы, или нетканым материалом вплоть до цветения. Агрил можно просто накинуть на грядку, закрепив кирпичами только углы материала. В начале цветения укрытие снимаю, чтобы насекомые могли опылить цветки.
Если пчел мало, опыляю вручную. Мужские цветки (пустоцвет) раскрываются рано утром, и пыльца сохраняет жизнеспособность только до 12 часов дня. Женские же цветки могут ждать пыльцу в течение 2-3 дней, особенно при пасмурной погоде. У сорванных мужских цветков удаляю лепестки и осторожно прикасаюсь пыльниками к рыльцам женских цветков. Делать это лучше в теплую солнечную погоду. При температуре воздуха ниже 12 градусов такое опыление бесполезно, оплодотворение не произойдет. Важно не опустить первый женский цветок, который обычно образуется на главной плети. Раньше других вырастают плоды из цветков, расположенных ближе к корню.
В зависимости от того, какое лето выдалось — прохладное или жаркое, — оставляю на растении от двух до пяти плодов. Когда последний из них вырастет с грецкий орех, удаляю женские цветки, побеги без завязей и точки роста, оставляя над каждым плодом 5-6 листьев.
В холодное и дождливое лето созревание арбузов затягивается, поэтому устанавливаю над грядками дуги и натягиваю на них пленку.
Снимаю арбузы по мере созревания, обычно со второй половины августа. Зрелость плодов определяю по ряду признаков: плодоножка и усик, находящиеся рядом с плодом, усыхают, кора упругая и блестит, рисунок, свойственный сорту, четко проступает. Ударив ладонью или щелкнув по коре зрелого плода, слышится глухой звук, а у более молодого плода — звук звонкий.
После первого легкого заморозка снимаю последние плоды. Недозрелые засаливаю, спелые укладываю в ящики, переслоенные соломой.
Видео об выращивании теплолюбивых бахчевых культур
Зрелые арбузы без повреждений и вмятин можно хранить довольно длительное время, но обязательно отдельно от овощей и картофеля. Помещение подберите сухое, хорошо проветриваемое. Температура на уровне 2-5 градусов. Чтобы увеличить срок хранения, собранные плоды подвергаю ‘выпоту’, оставляя их на участке в небольших кучах под соломой на сутки-двое. В результате кора арбузов обезвоживается, и они дольше не портятся.
Чтобы повысить холодостойкость и устойчивость растений к корневым гнилям, делала вегетативные прививки арбуза на тыкву или лагенарию. Урожай от привитых растений был заметно выше, и они не поражались корневыми гнилями, другими болезнями и отлично росли в открытом грунте.
А. Лебедева, кандидат с./х. наук
Видео: канал ‘Вкусный Огород’