Опыт огородника по выращиванию огурцов в теплице на садовом участке. Особенности агротехники растений в защищенном грунте, проверенные временем технологии.
Правильная подкормка
Подкармливать огурцы начинаю после завязывания первых плодов — раз в неделю. Перед подкормкой землю обязательно поливаю теплой водой (1-2 л на растение).
Использую настой коровяка (1:10), посыпаю поверхность почвы золой или поливаю ее настоем (1 стакан на 10 л воды). Во время массового плодоношения добавляю в настой навоза 1-2 ложки комплексного удобрения и равномерно поливаю всю поверхность почвы.
По внешнему виду огурцов можно определить, чего им не хватает и провести внеочередную подкормку. В этом случае всегда сначала делаю некорневую подкормку по листьям, она быстрее помогает им. Для нее готовлю раствор с концентрацией 0,2 процента (то есть 2 г на 1 л воды) необходимого элемента или, чаще всего, использую комплексное удобрение. Но прибегать к таким мерам приходится крайне редко.
Необычная формировка огурцов
В теплице огурцы надо обязательно формировать. Иначе плети растут быстро, и если все оставлять, то можно остаться без огурцов — завязи будет много, и зеленцы не будут наливаться. Теплица у меня невысокая, и огурцы быстро дорастают до шпалеры. К этому времени я уже успеваю снять огурчики внизу. Листья обрезаю примерно до высоты 1/3 стебля. Пеньки при срезке листа не оставляю, а когда срезы подсохнут, развязываю свободную петлю, опускаю оголенный стебель на землю кольцом и завязываю шпагат примерно на том уровне, как он был подвязан первый раз. На грядке при этом могут оказаться плоды, но ничего страшного в этом нет.
Смешиваю в ванне опилки с навозом, смачиваю водой и обкладываю этой смесью опущенные на землю стебли. Растение получает дополнительное питание, уложенные стебли дают в сырых опилках дополнительные корни, поэтому оно, не останавливаясь, снова продолжает свой рост. Конечно, это трудоемко, но зато и выпадов от прикорневой гнили у меня нет.
Так я опускаю растения 2 раза (пока день длинный). Затем довожу до шпалеры и прищипываю у верхушки только точку роста — она еще продолжает свой рост (если присмотреться, то там много новых, нераспустившихся листочков, которые я оставила) и перекидываю ее через шпалеру. Боковые побеги стараюсь прищипнуть как можно раньше, прищипывая также их точку роста — на нижних оставляю один лист, повыше — 2-3 листа. Но опять же, критерием при этом служат растения — надо осматривать каждое, насколько оно загущено. При такой схеме формировки главное — чувство меры, чтоб не оставить растения без листьев, которые нужны для формирования урожая. Ее можно применять тогда, когда нет сильного отрастания боковых побегов с самого начала роста растений, чему, вероятно, способствует то, что я оставляю плоды в нижних пазухах. По мере налива огурцов внизу, листья, которые оказались на земле, я убираю, чтобы у ее поверхности не застаивался сырой холодный воздух и растение не заболело.
Проветривание теплицы
Проветриваю теплицу через двери, хотя этого не всегда бывает достаточно, но у нас на севере жарких дней в последние годы немного. Теплицу в солнечный день приоткрываю пораньше, чтобы убрать скопившийся за ночь конденсат. А чтобы воздух, который не успел еще нагреться, не шел по низу и не охлаждал почву, в дверь, при ее открывании, ставлю щит. Самое главное при проветривании — не устраивать сквозняка.
Методы борьбы с болезнями и вредителями
При такой технологии выращивания растения довольно сильные, собственная рассада и своевременное проветривание теплицы помогают избежать многих вредителей и заболеваний. Но иногда приходится сталкиваться и с ними. Так в прошлом году у огурцов почему-то начали желтеть листья. Сначала подумала, что им не хватает питания, но подкормка не помогла. Когда внимательно осмотрела лист, то увидела мелких паучков — не мудрено, что не заметила их сразу. Оказалось, что это паутинный клещ, и, пока я подкармливала растения, он успел распространиться по всей теплице. Приготовила настой картофельной ботвы и обработала три раза с интервалом в 5-7 дней.
Иногда в конце сезона на листьях появляется белый налет, лист как бы посыпан белой мукой — это мучнистая роса. Я такие листики срываю, сразу свертываю, чтоб не пылить на другие и выбрасываю в компост. Больше никакой борьбы с болезнью не провожу, достаточно вовремя ее заметить. Да и своевременное проветривание очень помогает.
Очень вредоносны на огурцах различные гнили, но и здесь помогает проветривание, своевременная обрезка и опускание растений. А если они все-таки появятся на стебле, то зачищаю это место до здоровой ткани и присыпаю толченым мелом, углем, золой или развожу мел с водой до состояния густой сметаны, добавляю немного медного купороса или марганцовки и смазываю зачищенное место.
От прикорневой гнили помогает опускание растений на землю и осветление низа — срезка листьев и побегов.
Порой появляется и тля. Чаще всего она бывает на нижних листьях. Я ее давлю, а если не помогает, прибегаю к помощи растений — обрабатываю несколько раз настоем картофельной ботвы.